Кирпич, глина, немного усилий и фантазии — и лучшие восточные блюда можно готовить самим!
Кто не любит ароматные восточные блюда? В тандыре шашлык, самса, нежное запеченное и тушеное в собственном соку жаркое получаются непередаваемо. И чтобы побаловать себя, совсем не обязательно заказывать еду из ресторана — достаточно сделать тандыр из кирпича своими руками прямо возле мангала. Места он занимает немного, да и особых затрат на материалы не требует. Единственное, что необходимо узнать — технология возведения. С ней мы подробно разберемся.
Как сделать тандыр на участке
Материалы
Какую форму выбрать
— Бочка
— Цилиндр
Материалы
Какие типы кладки бывают
— Вертикальный ложок
— Вертикальный тычок
— Из половинок
Шаблоны
Пошаговая инструкция
— Делаем фундамент
— Укладываем кирпич
— Делаем обмазку
Материалы
Первый вопрос, которым стоит задаться при желании самому возвести на участке восточный очаг: какой кирпич нужен для тандыра. Но не только он играет важную роль в результате, потому что привычные кладочные смеси и растворы не выдержат температуры до 400 градусов.
Понадобится шамотный кирпич, состоящий на 70% из шамота и на 30% из графитового или коксового порошка, обязательно обожженный и сухой. Выбирайте маркировку ША и ШБ. В среднем, на одно сооружение уходит от 700 до 1 300 штук, все зависит от желаемого размера, формы и объема.
Силикатный и керамический материал не подходят для высокотемпературных строений, поэтому даже комбинировать с ними хороший шамот не надо. Из-за разной степени расширения такие вставки быстро разрушат всю стенку.
Кладочная смесь не менее важна. Это может быть природная пластичная глина или специальный термостойкий раствор с пластификатором. Обычный цементный состав не подойдет, потому что банально не выдержит температуры.
Еще нужна чугунная дверца зольника и жаропрочный колосник, которые можно найти в магазинах для печников. Поддувало оформлять металлом необязательно.
Какую форму выбрать
Приготовления к строительству также включает выбор формы. Чаще всего своими руками делают жаровни двух форм. Какую из них выбрать, зависит от опыта печника или любителя, решившего испытать свои силы. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.
Бочка
Классическая форма такого очага обеспечивает большой внутренний объем и много места для выпекания восточных лепешек. Температура здесь держится лучше, а нагревается он сильнее. Однако со сложной кладкой, сужающейся снизу и сверху, вряд ли справится новичок — придется пригласить опытного печника. Но затраты оправдываются за счет лучшего соблюдения технологии и долгого срока службы такой конструкции.
Тандыр возводят, в основном, из шамотного кирпича, который во время подгонки подрезается с помощью болгарки. Для точной калибровки лучше сделать шаблон (описан в разделе о приспособлениях).
Цилиндр или колодец
Самый простой вариант, как сделать тандыр в домашних условиях — выложить цилиндрическую форму. С ней справится новичок, и для обслуживания такого очага не нужна специальная сноровка.
Широкая горловина позволяет без труда разместить шампуры или посуду и прилепить на стенки выпечку, но она же сильно расходует тепло. В принципе, для большинства случаев домашнего использования, когда блюда не стоят на потоке, как в ресторане, такая печь полностью оправдывает ожидания.
При возведении конструкции из цельного кирпича диаметр стоит делать не меньше метра. Иначе кладка ложком не позволит аккуратно обмазать поверхность глиной, закрыв все щели, а вариант тычком потребует неоправданного расхода материала. Если такая большая печь на участке не нужна, достойный выход — использовать половинки кирпича. Тогда ограничений, тычком или ложком, не будет.
Какие типы кладки бывают
Укладку материала в случае такого небольшого строения целесообразно производить только вертикально. Оно и понятно — добиться правильной округлой формы с минимальными швами проще, когда каждый элемент имеет небольшую ширину.
Непрофессионалу будет легче работать с минимальной подрезкой, заполняя пространство между кладкой раствором. Печник с опытом может собрать более аутентичный тандыр.
Вертикальный ложок
Это экономичный способ кладки с установкой кирпича на ребро. Мастера советуют использовать четыре полных ряда — это 1,04 м, чего вполне достаточно для хорошей печи. В случае с цилиндрической формой все ряды устанавливаются параллельно друг другу, при необходимости подрезаясь для подгонки.
«Бочка» предполагает, что нижний и верхний ряды одинаковы в зеркальном отражении и сужаются относительно двух средних рядов. При подрезке лучше использовать шаблоны и болгарку с алмазными дисками.
Порядовка печной кладки требует сноровки, чтобы правильно установить дверцу зольника, колосник и оставить поддувало.
Вертикальный тычок
За счет меньшей поверхности касания кирпича с предыдущим рядом этот способ легче дается новичкам. Подогнать материал в ровный круг здесь будет проще, да и с диаметром печи не понадобятся компромиссы. Минус такого варианта — больший расход материала, но здесь можно будет сэкономить на теплоизолирующей прослойке между основной и декоративной кладкой, потому что ширина внутренней стенки теперь будет не в 0,5 кирпича, как при вертикальном ложке, а в целую единицу.
Принципы укладки бочки на тычок такие:
- В нижнем ряду подрезается 1-2 см с одного или двух углов.
- Установка идет плотным кольцом, и последний кирпич должен заклинить весь ряд, поэтому его углы отсекаются до клина.
- Во втором ряду клином подрезается нижний торец, в третьем — верхний (если в нижнем ряду подрезался только один торец).
Можно обойтись и вовсе без подрезки, если клинья между целыми кирпичами заполнять раствором. В этом случае важно, чтобы он был правильно подобран и плотно ложился между кладкой без пробелов и пустот.
Из половинок
Аналогичные технологии применяются при сооружении печи из половинок. В этом случае нет минимальных требований к диаметру очага, и можно выложить небольшую практичную печь для домашнего пользования.
Главный принцип возведения конструкции из половинок — они должны быть не расколотыми, а ровно подрезанными.
Самое важное в тандыре — это температура, поэтому не должно быть ни намека на мостики холода между кладкой. Ширина внутренних швов очага не может превышать 1 см, а все наружные стыки подчистую заполняются раствором.
Шаблоны для кладки
Выполнить идеально ровную кольцевую укладку блоков необходимого диаметра можно с помощью сделанного собственными руками подручного инструмента. Они собираются из доступных материалов, поэтому не требуют лишних трат.
- Внешний шаблон. Из гибкого материала делается кольцо, внутренний размер которого соответствует внешнему у будущей печи. Высота инструмента произвольная, может быть меньше итогового сооружения. В этом случае в шов нижнего ряда кладки втыкаются гвозди или шпильки, а шаблон устанавливается уже на них. Так его смещают вверх, пока не будет выстроен весь очаг.
- Внутренний шаблон. Делается из ДВП или фанеры. Одна сторона приспособления ровная, вторая обрезается по внутреннему радиусу печи (для цилиндра — ровная, для бочки — округлая). Отмечается точно центр очага, и внутренний шаблон ровной стороной фиксируется в этой точке. Вращаясь, он помогает избежать смещения рядов.
- «Балеринка». Так поэтично назван аналог циркуля, который по принципу действия схож с внутренним шаблоном. На основание плотно укладывается брусок, который не будет смещаться. Посередине к нему перпендикулярно крепится еще один брус выше будущего очага. К нему под прямым углом прибивают несколько планок по размеру радиуса разных рядов кирпича. Вращая брус, можно скорректировать ряды в идеальную круглую форму.
Тандыр из кирпича пошагово
Есть сложные технологии строительства стационарной жаровни, требующие вмешательства профессионального печника, и варианты, которые под силу новичку. Во всяком случае базовая технология неизменна. Как и любая постройка, эта нуждается в подготовленном основании, инструменте и четком соблюдении инструкции.
Фундамент
От закладки основания жаровни зависит успех всех дальнейших действий. В большинстве регионов грунт промерзает достаточно, чтобы без должного подхода фундамент растрескался после первой же зимовки, если не соблюдена технология и не выполнены все главные принципы возведения. В черноземах или сероземах содержится достаточно влаги, чтобы через пару лет перегнила органика, поэтому от нее стоит отказаться совсем.
Выполните поочередно все действия:
- Подготовьте котлован. Весь пахотный плодородный слой почвы снимается на 40-60 см вглубь. Использовать его в дальнейшем можно для высоких грядок или ландшафного дизайна. Оптимально будет вырыть котлован на глубину 0,6 м, увеличив ширину и длину будущего фундамента на 20 см относительно размеров жаровни.
- Установите разделительную прослойку. Геотекстиль, простеленный на дно углубления, предотвратит смешивание материала фундамента с грунтом и предотвратит рыхлость конструкции.
- Смонтируйте «фундаментную подушку». Сверху готовится подстилающий слой из щебня мелкой фракции 5-20 мм минимум на 0,3 м. Каждые 10-15 см подушки уплотняют ручной трамбовкой ил виброплитой. Итоговая поверхность выравнивается речным песком.
- Гидроизолируйте. Нужно предотвратить попадание влаги из грунта в бетон основания. Для этого используют рулонный битум внахлест 10 см на краях листов или специальный гидроизоляционный материал по размеру котлована.
- Выполните армирование. Печь получится тяжелой, а устанавливается на малозаглубленный фундамент. Чтобы при стабилизации бетон не повело и всю постройку не перекосило, стоит использовать двойное армирование. Используйте пруты «рифленку» периодического сечения 6 мм, а оба пояса выполняйте с шагом 20х20 см. Нижняя решетка устанавливается на 2-4 см выше гидроизоляции.
- Забетонируйте. Толщина подушки зависит от бюджета и выбранной конструкции. Минимально заливают 8 см, для тяжелых очагов достаточно 15 см. Опалубка возводится на 10 см выше зеркала бетона, чтобы жидкость не расплескивалась во время уплотнения и выгона пузырьков.
- Выждите до стабилизации бетона. Он должен высыхать равномерно, поэтому после всех манипуляций фундамент укрывают полиэтиленом, мешковиной или рогожей. В течение двух суток поверхность нужно периодически увлажнять, особенно это важно в засушливую или жаркую погоду.
В зависимости от того, как вы планируете сделать тандыр, готовится база. Если декор будет выполнен в виде квадрата или многоугольника, использовать для опалубки можно доски. Круглая обтекаемая форма потребует более трудоемкого процесса с использованием гибких материалов — тонкой фанеры, листового металла или пластика. На фото видим разметку основания, углубление, гидроизоляцию и заливку бетоном.
Только после полного застывание базы можно приступать к укладке кирпича. Для защиты стенки от разрушительного действия грунтовой влаги фундамент рекомендуют приподнять над уровнем земли на 10-12 см.
Кирпичная кладка
Начинающие мастера чаще всего допускают одну общую ошибку — укладывают первый кольцевой ряд кирпича прямо на фундамент, и дальше возводят стенки очага. Подобное чревато тем, что вся постройка быстро приходит в негодность, и вот почему.
- Фундамент в принципе не рассчитан на высокотемпературное воздействие.
- В домашних условиях огнеупорный материал сделать сложно и дорого.
- От разницы температур возникают микротрещины, незаметные глазу, но, заполняясь водой, быстро расширяются.
Чтобы не допустить ошибок, следуйте инструкции:
- На фундамент максимально плотно укладывается жаропрочный кирпич. Швы заполняют раствором.
- Выстраивается первый ряд. Цилиндрическая форма предполагает установку на ребро тычком или ложком без подрезки кромок. Для «бочонка» каждый кирпич подрезается болгаркой снизу и сверху с углов под 30 градусов так, чтобы получился параллелограмм. Элементы укладываются на подрезанную сторону с уклоном наружу.
- Во втором ряду устанавливается зольник — отверстие с чугунной или другой жаропрочной дверцей, которое служит для закладки дров и удаления продуктов горения. Как правило, зольник ставят на 2/3 высоты всего сооружения, но могут быть разные варианты. Ряд укладывается ровным кольцом и подрезки не требует.
- В третьем ряду необходимо оставить поддувало — отверстие, через которое в печь проникает нужный для горения воздух. Для него достаточно подрезать два кирпича при ложке и четыре — при тычке. Кладка должна быть ровная, как и в предыдущем ряду. В швы с внутренней стороны устанавливаются крепления-штыри для колосника.
- Четвертый ряд — зеркальное отражение первого. Для «бочки» кирпичи подрезают с двух сторон на 30 градусов и укладывают на подрезанное основание с уклоном внутрь. «Колодец» подрезок не требует.
Основные стенки печи возводятся первыми, а после выстраивается декоративная кладка. Между двумя слоями всыпают керамзит, шлак или песок, который будет служить дополнительным термоизоляционным слоем. Автор проекта использовал приспособления «балеринка» и внутренний шаблон.
Армирование и внешняя отделка
Главная характеристика восточной печи — ее умение накапливать и держать запредельно высокую температуру. Этого невозможно добиться без достаточной толщины стенок. После того как раствор внутренней стенки просохнет, необходимо обмазать всю конструкцию достаточным слоем глины, причем обязательно с армированием. Автор этого проекта решил использовать для обвязки специальную минвату для печей и дополнительно термоизолировать тандыр керамзитом 10-20 мм.
Альтернатива — выполнить по всей наружной окружности обрызг без выравнивания. Через 5-10 минут в слегка подсохший, но мягкий раствор вминают гибкую металлическую сетку. Она не даст слою растрескаться от разницы температур при активной эксплуатации. После наносится еще один слой глины, который уже выравнивается и затирается.
В примере отделка выполнена лаконично, и печь просто обложена полуторным декоративным кирпичом. Термоизоляционный слой защищает его от перегрева, поэтому внешней стенке не грозят трещины и разрушение.
В итоге автор проекта получил действующую жаровню на своем участке. Вес конструкции составил около 1100 кг. Внешний диаметр достигает 130 см, внутренний у основания — 80 см, а горловины — 52 см. Толщина стены увеличивается от основания до горловины в диапазоне 25-40 см. Общая высота от фундамента составляет 102 см, полезная — 88 см.