ВОДОСНАБЖЕНИЕ Виды труб. Правила разводки труб системы водоснабжения. Монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации. Установка умывальника. Выбираем мойку. Выбираем унитаз. Смесители. Выбор и установка ванны. Душевая кабина. Установка счетчика воды. Ремонтные работы. Советы по экономии воды в быту. Проблема грязной воды.
Часть третья. Водоснабжение. 224 Виды труб. 224 Правила разводки труб системы водоснабжения. 227 Монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации. 247 Установка умывальника. 247 Выбираем мойку. 250 Выбираем унитаз. 257 Смесители. 262 Выбор и установка ванны. 268 Душевая кабина. 272 Установка счетчика воды. 279 Ремонтные работы. 283 Полезные советы. 303 Советы по экономии воды в быту. 305 Проблема грязной воды. 307 Вместо заключения, что такое «умный дом». 311 Литература. 315.
Без еды человек может прожить гораздо дольше, чем без воды, недаром в одной старой песенке были слова «. без воды и ни туды, и ни сюды». Без воды мы не сможем попить чаю, приготовить суп, помыть руки, постирать, воспользоваться туалетом. Как замечательно, если в квартире есть горячая вода! А еще есть такая примета; если течет кран, вместе с водой утекают наши денежки. Так вот, чтобы все было в порядке, нужно, чтобы и трубы были в порядке, и краны не текли, и были оплачены счета за воду.
ВИДЫ ТРУБ Трубы — это «кровеносные сосуды» водоснабжения, поэтому к выбору необходимого материала нужно отнестись с должным вниманием, ведь каждый материал имеет свои Особенности, преимущества и недостатки. Медь—один из самых востребованных материалов в различных внутриквартирных коммуникациях. Тру.
225 бы из нее практически не подвержены коррозии, на их внутренних стенках не образуется органических отложений и минеральных наслоений. Хлор, содержащийся в водопроводной воде, не оказывает на медные трубы отрицательного воздействия и, даже будучи сильным окислителем, продлевает срок службы коммуникаций, образуя прочный защитный слой. К преимуществам медных труб также можно отнести высокую стойкость к перепадам температур (от —200 до + 250 °С>( низкий коэффициент термического расширения и малое сопротивление водному потоку (за счет равномерного распределения давления). Трубы из меди выпускаются во многих типоразмерах, но для водопроводных систем применяются трубы 012—18 мм со стенкой толщиной 1 мм. Согласно старинной системе обозначений маркировка труб обозначает их внутренний и внешний диаметры. Длина же варьируется в пределах 1—5 м. Сварные и паяные стыки таких коммуникаций очень долговечны, однако легкость и простота монтажа перекрывается высокой себестоимостью материала. Чугун применяется в канализационных системах и магистральных трубопроводах. Трубы производятся методом литья в соответствии с требованиями ГОСТ 9583 и ГОСТ 6942, которые предусматривают внутренний 065—-1000 мм и толщину стенки от 6 до 27 мм В зависимости от назначения чугунные трубы делятся на раструбные напорные, фланцевые напорные, содовые напорные, безнапорные сливные, фановые и безнапорные. Значительная прочность материала, с одной стороны, определяет надежность чугунных труб, а с другой — весьма приличный вес заметно осложняет монтаж.
226 Латунь. Отличительные качества этого материала — прочность и долговечность. Кроме того, сплав меди и цинка обладает высокой стойкостью к коррозии во многих средах и хорошо обрабатывается. Латунные трубы можно использовать в конструкциях, работающих при отрицательных температурах. С добавлением различных металлов этот сплав может изменять некоторые характеристики: олово увеличивает коррозийную стойкость, а никель и железо улучшают прочностные характеристики. Из латуни производятся краны, перекрывающие вентили и колена сифонов. К тому же хромированная латунь обладает эстетической привлекательностью, поэтому используется в тех местах, где трубы открыты для постороннего взгляда. Стальные трубы имеют некоторые недостатки, главные из которых: подверженность коррозии, зарастание стенок известковым налетом и снижение пропускной способности труб, наблюдающееся через несколько лет после начала эксплуатации. Кроме того, монтаж таких коммуникаций невозможно осуществить без использования сварки, что ограничивает область применения стальных труб. Подобных недостатков лишены оцинкованные трубы и трубы с гальваническим покрытием, которые монтируются на резьбовое соединение. Тем не менее все стальные трубы имеют достаточно большую массу, а работа с ними требует определенной квалификации. Полимерные трубы подходят как для водопроводов, так и для канализации. Сам материал может быть полихлорвиниловым (для сточных вод), усиленно хлорированным (для водопровода), полиэтиленовым (для.
227 подземных водо- и газопроводов), армированным (для питьевой воды и отопления). С такими трубами довольно просто обращаться человеку без большого опыта ремонтных работ — материал обладает малым весом, считается легким в обработке (резка) и монтаже благодаря фитингам и уплотнительным муфтам. Промышленные предприятия выпускают трубы 010—1200 мм (ГОСТ 18599-01) для питьевой воды; и 020—400 мм (ГОСТ Р 50838) для газоснабжения. Трубы из ПВХ выдерживают температуру до 45, а хлорированного ПВХ — до 90 °С.
ПРАВИЛА РАЗВОДКИ ТРУБ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Разводка водопровода с использованием самых современных технологий и материалов — металлопластиковых полипропиленовых и медных труб — это залог комфорта в доме И долговечности сантехники. Это значит, что стояки водоснабжения, трубы и другие элементы разводки после установки сантехники очень долго не придется менять и ремонтировать, и на это не понадобится тратить лишние деньги, силы и время. Современная система водоснабжения требует аккуратного проектирования и монтажа труб. Количество приборов-водопотребителей в обычной городской квартире достаточно велико (ванна, раковина, унитаз, стиральная и посудомоечная машины), так что нужно учитывать множество параметров, обеспечивая оптимальные условия их эксплуатации.
228 Разводка металлопластиковых труб Наилучшим вариантом на сегодняшний день специалисты считают разводку из металлопластиковых труб. Металлопластик устойчив к воздействию как влаги, так и высоких температур, поэтому он идеально подходит для горячей воды и стояков отопления.
Разводка воды полипропиленовыми трубами Разводка воды трубами из полипропилена обойдется дешевле как в плане приобретения материалов, так и в плане стоимости работ. Иногда можно услышать мнение, будто полипропилен — менее надежный материал, чем металл или металлопластах. От очень горячей воды полипропиленовые трубы якобы гнутся и деформируются, а быстрый перепад температур снижает их долговечность и даже может привести к повреждениям, трещинам и протечкам. Это мнение ошибочно. Полипропилен просто более требователен к соблюдению технологии. Прежде всего здесь важен правильный выбор труб. Существуют трубы, специально предназначенные для горячей воды. И если вместо них при установке сантехники использовать обычную трубу, которая рассчитана на холодную воду, и пустить по ней кипяток, то она действительно может деформироваться, А с трубой для горячей воды ничего подобного не произойдет. Стояки для горячего водоснабжения и отопления следует делать из армированного полипропилена. Что касается перепада температур, то полипропилен не боится даже.
229 замерзания воды в трубах! Конечно, это более актуально для уличных трубопроводов, но испытания показывают, что полипропиленовые трубы выдерживают многократное замерзание воды в системе. Стальные и чугунные трубы в таких условиях просто разрывает. Полипропилен особенно хорош и удобен для открытой разводки, тогда как для закрытой более предпочтителен металлопластик.
Монтаж медных труб Свои достоинства есть и у металла. Черные металлы активно вытесняются из современной сантехники, и разводка водопровода и отопления медными трубами приобретает все большую популярность. Медь устойчива к коррозии и отличается высокой теплопроводностью, что ценно в системах отопления. Разводка медными трубами отличается простотой коллекторной части конструкции (чем полипропиленовая разводка, увы, похвастаться не может). Медная разводка прочна и долговечна, но, к сожалению, ее использование для водопровода в определенной мере зависит от качества воды. В настоящее время, когда от использования хлора для обработки питьевой воды во многих городах отказываются в пользу современных технологий, медные трубы все чаще и чаще применяются для внутреннего трубопровода. Нередко медь используют и в разводке из полипропиленовых и металлопластиковых труб — например, для отвода тепла на полотенцесушитель или подключения водонагревателя.
230 Укладываем трубы Трубы монтируются открыто или вмуровываются в стены с целью сохранения эстетичного вида помещения, Предпочтительней укладывать трубы единым цельным отрезком, проводя их от коллектора к соответствующему прибору-водопотребителю. Трубы для стоков следует располагать с небольшим уклоном по направлению к стояку — 1,5—4 %. Для упрощения задачи и ускорения темпов монтажа можно использовать готовые каркасные конструкции с фитингами (соединительные устройства для разветвлений, поворотов и изгибов трубы). Регулируем давление Прежде всего необходимо исключить перепады давления в различных точках водопотребления. Речь идет вот о чем: когда вы принимаете душ, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обжигает неожиданно горячая вода. Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему разводки (рис. 3.1), где на каждую точку водопотребления закладывается от дельная труба. Без этого продолжительная качественная работа приборов невозможна. Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Такие трубы в боль.
Рис 3 1 Коллекторная схема разводки шинстве случаев рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто, а можно замуроватьв стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления.
232 Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (свыше 5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, начальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6—7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3—4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром. При малом давлении в сети (ниже 0,85 атм) можно смонтировать на вводе в квартиру повышающий насос. Установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях. При необходимости установки насоса для повышения давления его приобретение лучше поручить специалисту. Делая покупку самостоятельно, обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах; 10 м напора эквивалентны давлению в 1 атм). Также выясните диапазон рабочих температур насоса.
Разводка, монтаж, ход работы Как правило, заготовки новых стояков в городских квартирах выполняются заблаговременно из стальных оцинкованных труб отечественного производства, которые затем монтируются за 1—2 часа. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сва.
Рис. 3.2. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк холодного или горячего водоснабжения, 2 — шаровой края, 3 — фильтр очистки воды, 4 — редуктор давления 5 — насос (при его установке редуктор не ставится), 6 — счетчик расхода воды; 7— коллектор, 8 — слив в канализацию.
рочном оборудовании с использованием двойного шва (один сварной шов накладывается поверх другого) При этом обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет (таково требование ГОСТа)» Перед началом работы составьте схему подключения (рис. 3.2). Чаще всего в качестве запорной арматуры используют шаровые краны. Обычно шаровые краны рассчитаны на давление до 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 С. Шаровой кран на вводе воды в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избежать хлопотных хождений по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды.
234 Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент конструкции обязательно даст о себе знать протечкой на соседей внизу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше. Сборку резьбовых стыков лучше производить на льноволокно (в просторечье—лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты; можно также использовать специальные уплотнительные нити. Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа стояков необходимо загрунтовать и затем облицевать в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат появляется из-за повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в период отключения горячей воды, и на горячем Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ—с 10 до 15часов, эти период низкой загруженности канализационного стояка. Чугунный стояке расколотыми фасонными частями и с разгерметизировавшимися стыками обычно заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от иола до потолка, причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун — полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы. — Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их.
235 практически ремонтонепригодными. Стояки следует по возможности размещать в сантехническом шкафу При разводке труб к каждой точке водопотребления по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не вмешиваясь в работу остальных элементов системы. Разводку канализационных труб необходимо выполнять с уклоном 1,5—4 % в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмонтировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у соседей снизу. Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение. Гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины требуют подключения не только к воде, но и к электричеству. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях и имею.
236 щий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения стоком срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы Соединяем водопроводный кран с трубами Установив кран на место, можно приступать к присоединению питающих труб. Сделать это несложно. Для этого вам понадобятся: гаечный ключ, резиновая прокладка и уплотнительное кольцо. В корпус крана ввинтите крепящий хвостовик—полый стержень с наружной винтовой резьбой (рис. 3.3). Между корпусом крана и раковиной поместите уплотнительное кольцо.
Рис. 3.3. Хвостовик.
237 С нижней стороны раковины установите резиновую прокладку и стопорное кольцо. Завинтите гайку, прижимая резиновую прокладку и стопорное кольцо к раковине. Подсоедините питающие трубы крана к трубам подвода холодной и горячей воды, используя обжимные фитингии устанавливая на соединениях отсечные вентили.
Декорирование труб Вид толстых черных труб не ласкает нашего взора. Как же избавиться если не от них (это невозможно при нашей планировке квартир), то хотя бы от их вида, упрятав все эти грубые и толстые «столбы» за что-нибудь выглядящее более или менее пристойно? В квартирах старой планировки, находящихся в пятиэтажных зданиях, вертикальные трубы — стояки канализации и водоснабжения — проходят в нишах, находящихся в стене, противоположной двери, за унитазом. Если эта ниша достаточно просторна по ширине и глубока, то трубы надо закрыть щитом из дерева, ДСП или фанеры, который можно заклеить обоями или полимерной пленкой, а остальное пространство ниши использовать для сооружения полочек, на которых могут храниться моющие средства, краски и прочие предметы бытовой химии. Если позволяет глубина туалета, можно закрыть водопроводные и канализационные стояки, соорудив целый стенной шкаф для вышеупомянутых целей и укрепив его над смывным бачком. Только если уж вы решили соорудить подобный шкаф, не приколачивайте его к стене, наглухо. Пройдет время.
238 трубы проржавеют, образовавшиеся в них отверстия так называемые свищи, придется заваривать, и может статься, что делать это придется именно в вашей квартире. При полной замене труб вам придется просто поломать свой стенной шкаф В квартирах современной планировки стояки канализации и водопровода проходят по углам туалета , что конечно же, с технологической точки зрения хорошо, ибо облегчает доступ к ним, зато ужасно с точки зрения эстетики. Вертикальную канализационную трубу можно закрыть так. Измерим рулеткой высоту туалета—это будет длина доски. Шириной доски станет расстояние от боковой стены до противоположного ей бока трубы — самой удаленной его части, плюс небольшой запас — 1—1,5 см По этим размерам выпиливаем кусок доски, толстой фанеры или, в крайнем случае, древесно-стружечной плиты толщиной от 10 до 20 мм, который будет закрывать лицевую сторону трубы. Боковую сторону трубы закроет другой кусок доски, фанеры ит. п.—по высоте он такой же, как и закрывающий лицевую часть. Для того чтобы точно отмерить и отпилить второй кусок, нужно приложить на место первый, закрывающий лицевую часть трубы, и измерить нужное расстояние из расчета, что одна доска должна заходить па другую чтобы в торец можно было забить гвоздь или завинтить шуруп и скрепить их вместе. Выпилив вторую доску, приставляем ее к первой и в 3—4 местах прибиваем к ней гвоздями длиной не менее 70 мм, чтобы получилось прочное соединение, вроде углового желоба. Качество поверхности досок, используемых для закрывания канализационных.
239 и водопроводных труб, зависит оттого, каким образом вы собираетесь впоследствии облицовывать их кафелем. Если вы будете использовать смесь цементного раствора с ПВА, то наличие небольших неровностей на досках большого значения иметь не будет, они скроются подслоем цементного раствора, пусть в этом случае и очень небольшого, но вполне для этого достаточного. Если же вы собираетесь покрывать поверхность досок (фанеры) кафелем, сажая плитку на клей или густотертую краску, тогда чем глаже и ровнее будет поверхность досок, тем лучше. Все работы по закрыванию канализационных и водопроводных труб нужно производить до облицовывания туалетной комнаты кафелем, иначе покрытие туалета может сильно пострадать от вибрации и ударов, сопутствующих процессу сверления, забивания пробок и гвоздей. Полученную конструкцию в виде желоба из двух досок приставляем на место. Тут нужно не забыть проделать в ней окошки для шланга, подводящего холодную воду к смывному бачку унитаза, иначе потом подключить ее будет просто невозможно. В доске, закрывающей лицевую сторону канализационной трубы, достаточно проделать отверстие 5×5 см, чтобы проходила накидная гайка, крепящая шланг к бачку. В доске же, закрывающей боковую поверхность канализационного стояка, следует сделать не отверстие, а небольшое окошко, размером не менее 150 х 120 мм, для того чтобы можно было свободно открутить все ту же самую накидную гайку, о которой говорили чуть раньше. Дело в том, что вода в нашем водопроводе настолько «чистая», что поплавочный, или, как его называют сантехники, шаровой кран, подающий холодную воду в сливной бачок, имеет обыкновение засоряться. Чтобы его.
240 прочистить, как раз и придется открутить все ту же накидную гайку. Для этого нужно, чтобы в окошко в доске могла пройти рука с гаечным ключом. После вырезания в нужных местах желоба отверстий и окошек приставим его на место, плотно прижмем к обеим стенам и проведем на них карандашом линии, отмечающие место соприкосновения внешней части желоба со стеной. Уберем желоб и, отступив 1 см к углу от намеченных линий, просверлим вдоль каждой линии на обеих стенах по 3—4 отверстия глубиной не менее 40 мм, расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга. Лучше просверлить их немного наискось, наклоняя дрель, потому что гвозди в доску придется забивать тоже наискось. В просверленные в стенах отверстия забиваем деревянные пробки. Здесь придется сделать остановку, чтобы перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль, который находится здесь же, в туалете, откручиваем накидную гайку у сливного бачка, устанавливаем желоб на место, просовываем шланг сквозь отверстие в лицевой и через окошко в боковой стороне желоба подсоединяем шланг к сливному бачку. Вот теперь, не забыв открыть вентиль холодной воды, можно приступить к закреплению изготовленной нами защитной конструкции. Если сразу просто прибить желоб хотя бы одним гвоздем, все остальные пробки, в которые нужно забивать гвозди, будут надежно закрыты телом доски и мы рискуем при их забивании промахнуться и попасть гвоздем в бетон. Чтобы такого не произошло, перед укреплением желоба нужно от центра каждой пробки прочертить в направлении от желоба горизонтальную линию, небольшую, около 5 см. Теперь, приставив конструкцию) на место, можно не бояться про.
241 махнуться, забивая гвозди прямо на уровне этих меток. После прибивания конструкции к стене она полностью готова к облицовке ее кафелем. Замаскировать горизонтальную канализационную трубу можно точно так же. Ее закрывать даже легче, так как она лежит на полу и упасть закрывающие ее доски никуда не могут, следовательно, в принципе ее можно прибить к стене всего одним гвоздем или даже вообще не прибивать. На горизонтальную поверхность, образовавшуюся после облицовки конструкции кафелем, можно ставить вантуз и щетку для мытья унитаза. Перейдем теперь к водопроводным трубам. Они расположены в туалетной комнате внизу с левой или правой стороны — в зависимости от того, где находится ванная комната. Специфика декорирования водопроводных труб заключается в том, что их нельзя закрывать, прибивая к стене доски или панели наглухо. На этих трубах находятся вентили, перекрывающие подачу горячей и холодной воды в ванную и туалет. Если необходимо произвести какой-либо ремонт санитарно-технического оборудования—сменить прокладку в кране или устранить подтекание на стыке — мы закрываем соответствующий вентиль в туалете и спокойно производим ремонт. После окончания ремонта открываем вентиль и продолжаем пользоваться водой. Если наглухо закрыть в туалете водопроводные трубы с закрывающими их вентилями, то для любого ремонта водопровода придется каждый раз искать сантехника и перекрывать воду во всем стояке при помощи пробкового крана, находящегося в подвале вашего дома. Поэтому, учитывая все вышесказанное, закрывать водопроводные трубы горячей и холодной воды, проходящие по туалету горизонтально, нужно при помощи сбитых друг с другом.
242 кусков фанеры или ДСП, образующих как бы высокую ступеньку, приставленную к стене, внутри под которой и должны эти трубы находиться. Ширина верхнего закрывающего куска выбирается так, чтобы он плотно прилегал к стене при строго вертикальном положении боковой части. Скрепляются между собой доски или щиты так же, как и прошлый раз, гвоздями через Одну в торец другой. Чтобы закрывающие трубы щиты не падали, их закрепляют таким образом: между водопроводными трубами и стеной вставляется кусок доски такой высоты, чтобы как раз касался внутренней части горизонтального закрывающего щита. В этом щите после наклейки на него кафеля в том месте, где находится вложенная между трубами и стеной доска, просверливается отверстие, после чего верхний щит при помощи длинного шурупа крепится к этой доске. На получившуюся из верхнего горизонтального щита полочку можно положить чистящее средство для унитаза, освежитель воздуха и рулончик туалетной бумаги, при этом мы даже выигрываем—не нужно сверлить в бетонной стене лишних два отверстия для крепления держателя для туалетной бумаги.
Установка дополнительного отвода водопроводной трубы Прежде всего перечислим случаи! в которых может понадобиться установка дополнительного отвода для водопроводного крана: установка стиральной машины.
243 установка посудомоечной машины; дополнительный санузел (например, раковина в частном доме); . установка наружного крана; . создание дополнительного источника воды для иных нужд. Что нужно для установки дополнительного отвода водопроводной трубы? Слесарные тиски, ножовка по металлу, вороток с набором раздвижных плашек для нарезания дюймовой цилиндрической резьбы, накидной ключ, двусторонние гаечные ключи, раздвижной ключ, который предназначен для резьбовых соединений водопроводных труб, рычажный ключ, также известный как «газовый» ключ, и штангенциркуль Помимо перечисленного набора инструментов также пригодится и резьбоуплотнительная лента на основе фторопласта и водопроводный тройник.
Порядок работ: Перекрыть контрольный вентиль водопровода. Отмерить часть трубы с учетом резьбовой части тройника. При помощи воротка с плашкой нарезать резьбу на концах труб. Тут нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать качественную резьбу, без каких-либо разрывов. К тому же, чтобы исключить возможность протечки, резьбу нужно сделать на всю глубину. Намотав лепту ФУМ на резьбу, нужно соединить тройник с водопроводной трубой. При помощи резьбового соединения следует установить отвод для водопроводной трубы. При правильном выполнении резьбовое соединение является самым надежным. И, конечно же, протекать ничего не должно.
244 Вставка вентиля в водопроводе трубу Вставка водопроводного вентиля не составляет особого труда, а необходимость в этом возникает неоднократно. Вам понадобятся: разводной ключ, гайка, уплотнительное кольцо, ножовка по металлу или труборез, трубогиб, фломастер, вентиль и герметик для стыков.
Порядок работ: перекройте воду. Ножовкой по металлу или труборезом распилите трубу несколько ниже паяного соединения. На конец трубы навинтите гайку и наденьте уплотнительное кольцо. Вставьте до упора на трубу вентиль. Смажьте уплотнительное кольцо герметикой. Разводным ключом затяните гайку. Если труба сделана из хромированной меди, то загните ее с помощью трубогиба, подгоняя к вентилю. Если труба сделана из более жесткого материала и вы, никак не можете ее согнуть, отметьте место разреза трубы, учитывая расстояние внутри вентиля, и разрежьте ее Наденьте на конец трубы уплотнительное кольцо и гайку Смажьте уплотнительное кольцо герметикой. Разводным ключом крепко затяните гайку.
Как разрезать пластмассовые трубы Для того чтобы разрезать пластмассовые трубы, вам понадобятся нож, резак, подрезная пила или труборез для труб из жесткой пластмассы, фломастер.
245 Порядок работ: выберите инструмент для резки трубы. Если труба из полихлорвинила или хлорированного полихлорвинила, то берите подходящий труборез или подрезную пилу. Если трубы из мягкого полиэтилена — резак или нож. Отмерьте расстояние между выпускными соединениями выпускных муфт. Пометьте фломастером места будущих надрезов на трубе. Разрежьте трубу по прямой линии.
Режем медные трубы Для того чтобы разрезать медную трубу, вам понадобятся труборез, напильник и фломастер. Порядок работ: пометьте фломастером места будущих надрезов на трубе. Зажмите винтом трубореза трубу таким образом, чтобы режущий диск был точно напротив помеченной линии надреза. Разрежьте трубу по всей окружности сначала в одну, потом в другую сторону. Напильником снимите заусеницы с края разрезанной трубы.
Как спаять медные трубы Пайка медных труб — работа несложная, но довольно кропотливая. Не пугайтесь — все возможно сделать своими руками, просто запаситесь терпением и приступайте к работе. Чтобы спаять медные трубы, вам понадобятся: чистящий порошок, растворитель, наждачная бумага, щётка с металлическим ворсом, зажигалка, паяльная лампа или.
246 газовая горелка, флюс, кисточка, многозахватные плоскогубцы, разводной ключ припой и ветошь. Порядок работ: проверьте, подходят ли соединяемые трубы друг к другу. Очистите с помощью чистящего порошка и растворителя внутренние поверхности труб в местах их соединений, затем зачистите наждачной бумагой. После этого прочистите еще и металлической щеткой. Конец трубы шириной 2 см смажьте флюсом. Соедините трубы. Затем прокрутите их в разные стороны, чтобы флюс равномерно распределился по их поверхности. Отмотайте 15—20 см припоя. Загните 5 см припоя под прямым углом. Зажгите газовую горелку и отрегулируйте пламя на 2—4 см. Прогрейте стык с обеих сторон в течение 4—5 секунд, пока флюс не начнет шипеть. Помните, что самая высокая температура—на кончике внутреннего язычка пламени горелки. Припаивайте стык по всей окружности трубы: нанесите припой на оба края соединения и расплавляйте его от соприкосновения с горячим металлом трубы прямо на линии стыка до тех пор, пока припой не начнет сворачиваться в капельки. Если у вас не получилась ровная дорожка из припоя, повторите процедуру плавки. Оставьте остывать стык примерно на 2 секунды. До тех пор пока металл не начнет блестеть, ни в коем случае не двигайте трубы! Вытрите стык от остатков припоя и флюса. Включите воду и проверьте стык на герметичность. При необходимости повторите процедуру пайки.
247 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Разборка и снятие подводящих трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения и канализации производятся после отсоединения всех санитарно-технических приборов. Ремонт подводящих сетей к ванне и умывальнику надо выполнять небольшими участками, не нарушая действия остальной части водопровода в доме. Непригодные к дальнейшему использованию чугунные трубопроводы разбивают молотком в местах их соединения.
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА Одиночные или групповые керамические умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем сверлят отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами. При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид установки умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом показан на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Установка умывальника со спинкой без перелива и сифоном-ревизией.
Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском 032 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца. При установке умывальника с сифоном-ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной ПО мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу а другой конец разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку. При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 5—10 см обязательно. Это избавит вас от попадания воды на пол при поворотах излива смесителя. Если все подводящие трубы скрыты в стене и полу, вы сможете установить умывальник на керамической ножке-подставке без мороки с креплением кронштейнов. Если спускная труба умывальника сделана из пластмассы, а канализация выполнена из чугунных труб, то зазор между трубами можно перекрыть резиновой муфтой; ее можно купить в магазине сантехники. Муфта плотно надевается на пластмассовую трубу и вставляется в канализационный раструб. Затем стык между муфтой и раструбом канализации легче будет зачеканить.
250 При замене умывальника или ванны лучше приобретать примерно такой же прибор. Это облегчит его установку.
ВЫБИРАЕМ МОЙКУ Намереваясь приобрести мойку, вы непременно должны подумать о размерах и планировке своей кухни (например, небольшое помещение не позволит установить модель с двумя объемными чашами), стиле гарнитура и, конечно же, принять во внимание количественный состав семьи, ее гастрономические привычки. При выборе мойки необходимо точно определить такие важные параметры; как расположение смесителя, количество чаш и их местонахождение (справа или слева), наличие у мойки крыла, клапана-автомата, отверстия для перелива воды, возможность установки измельчителя отходов и отдельного крана для фильтрованной воды- самое главное — не сложность конструкции, а ее функциональность. Но в любом случае мойка нужна вместительная, выдерживающая высокие температуры, способная противостоять воздействию различных едких средств, а также случайных ударов Мойки различаются как по форме (круглые, прямоугольные), так и по конструкции — с одной, двумя чашами и даже более, с крылом (своеобразное продолжение столешницы), с сушилкой или без. Классическое исполнение — это прямоугольная или квадратная чаша. Круглые чаши при равном объеме с прямоугольными немного вместительнее, Некоторые производители совмещают лаконичную форму квадрата основной чаши с кругом емкости для фруктов. Крыло (или сушилка) — важнейший функциональный элемент кухонной мойки. На него можно ставить горячие сковороды, кастрюли (при близком расположении плиты), вымытую или грязную посуду, класть овощи, фрукты и т. п. Попавшая на крыло вода будет стекать в чашу или в специальное сливное отверстие, подсоединенное к канализации. Это позволяет использовать сушилку для размораживания продуктов, когда чаши заняты. Мойка может иметь одно крыло справа или слева либо два крыла по обе стороны чаши.
252 Накладная или врезная По способу установки все мойки делятся на накладные (надеваются на тумбу наподобие крышки) и врезные (врезаются в столеш
